王者往事

曾几何时，建盏是中国茶饮界王一般的存在，一盏在手，谈笑风生。

蔡襄在《茶录》中推荐建茶“惟凤凰山连属诸焙所产者味佳”后，紧接就种草，安利了一通产自建窑的兔毫盏：

“茶色白，宜黑盏，建安所造者绀黑，纹如兔毫，其坯微厚，烧之久热难 冷，最为要用。出他处者，或薄，或色紫，皆不及也。”

牛逼程度，跃然纸上。

建盏（天目瓷），是传统美器，黑瓷杰出代表，宋代八大名瓷之一，宋朝皇室御用茶具，产于宋建宁府瓯宁县（瓯宁县为建安附属县），故称建盏。

建盏以斑纹美丽夺目而闻名，堪称最美茶盏，或许没有之一。

这些斑纹是在还原气氛中，经过窑内1300度以上高温焙烧而成，是建窑的突出特色，主要有曜变、鹧鸪斑、油滴、兔毫（金兔毫、银兔毫等）等。正是这些斑纹，赋予不同建盏各种美好的江湖名头。

鹧鸪斑

同时，釉在高温中易流动，产生挂釉现象，俗称“釉泪”、“釉滴珠”。这种失控的意外之美引发的小惊喜小悸动，犹如女神的小兔牙那么令人心颤，爱不释手。

由于这类结晶釉在窑炉高温中变化万端，难以驯服，加之氧化铁含量高的坯体不耐高温，烧制一件外观没有缺陷又具有漂亮斑纹的建盏很是困难，故而有“一窑生一窑死“的说法。即使运用现代科技手段，其成品几率也高不到哪儿去。

宋末，建盏流传到日本，受尽追捧，视若珍宝。三只曜变天目（号称陶瓷界未解之谜）的完整件均藏于日本（中国仅杭州出土了残件）。

日本静嘉堂文库美术馆藏曜变建盏，1951年被日本政府认定为国宝

日本藤田美术馆藏曜变天目，1953年被日本政府认定为国宝

日本龙光院藏曜变天目，1951年被日本政府认定为国宝

此外，日本还珍藏了大量釉色美丽的油滴盏。

日本大阪美秀美术馆藏曜变建盏（油滴天目）1953年被认定为重要文化财产

大阪国立东洋陶瓷美术馆藏宋代建窑油滴天目，国宝级，油滴中的经典，油滴疏密有致

近千年来，建盏是日本茶道当之无愧的主角，一直被追赶、从未被超越，拜赐于日本保留点茶法并沿用至今。这也是日本能够保留大量建盏完整品的最根本原因。

那么问题来了，建盏这么牛，为什么后来在其发祥地——中国反而人间蒸发，直到前些年才重新被人请出来玩“复辟”呢？

从宋茶说起

说建盏，不能不说宋茶。

“茶兴于唐，盛于宋”，或曰起源于隋朝，唐、宋达到顶峰。

宋代，由于“贡茶”（达官贵人向皇帝进贡的茶）兴起，团茶──一种小茶饼，专供宫廷饮用——应运而生。

咸平年间(998～1003)，丁谓为福建转运使。宋真宗下诏命其督造建安贡茶，先造凤团，后造龙团，初贡不过四十饼，“专以上供，虽近臣之家，徒闻而未尝见”；庆历年间(1041～1048)，蔡襄知建州继任福建转运使，改制小龙团，其品极精，谓之“小龙团”。

宋代团茶饼制作在沿袭唐代造制法基础上更进一步，采、造俱精。

宋《北苑别录》载，团茶须经过采、择（拣芽）、蒸、榨（两次榨汁）、研、造（把茶膏压制成形）和过黄（将成形的茶，经过数天烈火烘焙，让其干燥硬结，细腻有光）七道工序方可制成。

制作工艺上还经历了加香料到不加香料的演变过程，造型上也日益讲究，饰以精美花纹。

茶饼上印有龙、凤花纹的，称龙团凤饼或龙凤团茶──印盘龙者称“龙团”或龙茶、盘龙茶、龙焙等，又分大龙团、大凤团；印凤者称“凤团”或凤饼等，又分小龙团、小凤团。

大小团茶又按质量不同分为十个等级，分别名为龙茶、凤茶、京铤、的乳、石乳、头金、白乳、蜡面、头骨、次骨。“凡二十饼重一斤，其价值金二两，然金可有而茶不可得。”（欧阳修《归田录》）宫廷官员也得按等级享用。

用膝盖想都能想到，这茶肯定牛得要命，至少比现在的牛肉、班章要牛很多。

话说当时能搞到一点就是极限的荣耀，宋代文宗欧阳修曾叹：“自以谏官供奉杖内，至登二府，二十余年，才获一赐，藏以为宝，时有佳客，出而传玩尔”，就连他都只能和中书、枢密院四人共分一饼，就问你服不服，服不服！

府县以下官员和平民百姓，怕连看上一眼都别想。

好不容易到手的团茶，哪能不小心伺候？人就怕认真二字，这一讲究，整出了一整套饮茶艺术（包括但不限于点茶、分茶）。

正是点茶、分茶，使建盏备受推崇——因为釉色绀黑，与茶汤颜色对比强烈，加之胎体厚重，保温性强，使茶汤不易冷却亦不烫手。

仿龙凤团饼

建盏的历史

我看到有这样一个资料，就是按照保守的估计。过去的一千年中。中国啊从我们的南海一直到。呃，菲律宾。到这个。马六甲海峡这一片海域至少有1万条沉船。那我们这些年因为中水了很多船啊，有唐代的。十七号啊。在的南海一号。有这个。呃，元代的鲜安江昊等等。

一、点茶

和唐代的煎茶法不同，宋代茶饮方式转向淹茶法，点茶蔚为时尚。

点茶法是将茶饼/团茶碾碎研磨成末，置于茶碗内，先加少量沸水调成糊状，然后二次注入沸水，同时以茶筅搅动，使茶末上浮，形成粥面。

茶就这么盈盈于黑盏之中，散发着清香。

点茶是分茶的基础，也是日本茶道望西遥拜的祖法。

二、分茶（茶百戏）

分茶是一种独特的烹茶游艺。

唐人以釜煮茶汤，煮好后用瓢来分，一般一釜之茶可分成五碗。分茶看似简单，实则讲究手法──须做到沫饽均匀，不可厚此薄彼。

沫饽，汤之华也。华之薄者曰沫，厚者曰饽，轻细者曰花。（《茶经》）

唐末，人们则开始致力于使茶汤泡沬呈现瑰丽图象。这种图象的出现，一靠“搅”，二靠“点”。连注水时，茶壶与茶盏相距多远，用何种手势，壶嘴是什么造型，都会影响沫饽的形状。

唐末宋初，分茶高手便可使茶汤表面显现类似国画的图案，或山水云雾，或花鸟鱼虫，因而此种茶汤也被称作“水丹青”。南宋诗人陆游可能深谙此道，不然不会写出“矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶。”（《临安春雨初霁》）

分茶对茶汤上的泡沫聚散的追求，令人联想到咖啡拉花——人类的审美趣味往往如此相似，无论相隔多少时空距离。

可惜我们现在所喝的，大都是明朝后流行之散茶，而茶叶泡汤、饮汤弃渣的饮法，再产生不出蔡襄说的“茶色白”，更无水丹青，这让深色的建盏角色颇为尴尬。

宋人过分追求茶形式感的代价是忽略了茶的本来滋味，舍本逐末，同时导致了整个社会的极大浪费。

其实当时已有人发现问题，陈鹄《耆旧续闻》即指出，带绿色的茶叶比榨干汁的茶滋味更好，可惜没有形成主流。

有时忖想，如果宋代贡茶没有南移，还在太湖三兴而不是北苑，茶叶品种还是小叶种，内含成分没有那么丰富，不追逐外在浮华，着迷于分茶幻化之戏，如果不陷入畸形，只是专注于可口鲜爽的茶本身，这一切会不会不一样？

王道中落

建盏因宋茶而兴，也因宋茶而衰。

宋团茶的制作和品饮越来越畸形，对仪式感的审美追求甚至到了病态的地步。经元到明，洪武二十四年(1391)，苦出身的朱元璋有感于奢靡不风不可长，颁发了废团茶兴叶茶的诏令。

目测这圣旨肯定不是真货

此后，团饼茶一落千尺终归淘汰，点茶等技渐告失传，取而代之散茶及相适应的泡茶法流行华夏大地 。

覆巢之下，岂有完卵。

伴随着点茶的流行而盛极两宋及元代的饮茶方式（淹茶法）被取代，传统茶磨等器具随之绝迹，建盏终于丧失了用武之地，退出历史舞台。

王者归来？

近年来，经有心人士苦心经营，各色建盏又出现在人们茶桌上。

但如今泡茶法当道，茶汤清可见底，更适合颜色素浅的盛器（如下图）。

无论白茶黄茶绿茶青茶红茶黑茶，无论什么汤，一旦盛于建盏，便沦为视觉配角，基本上无色可赏，一览无“别“（如下图）。

赏茶？赏盏？这是个问题

可见，从实用角度论，建盏并不适合衬显汤色，故不宜用作品茗杯器（个人特殊喜好除外）。

但建盏传承千年，光彩夺目，承载着今人追古幽思，又轻易割舍不了，一直不重出江湖广大人民肯定不答应。

只是单靠情怀，并不足护驾，更遑论“建盏改善茶味”、”建盏优化磁场”这类自欺欺人的营销套路。

只有在茶的多样化方面下功夫，挖掘适合的茶饮品类，适当恢复点茶分茶之艺，建盏的回归方能当之无愧，不虚此行。

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原创不易，留点啥呗。